大家好，我現在在肯尼亞旅行，是我在這裏的第三天，本想結束後再寫遊記，但這三天發生了一些讓我沒想到的事情。 落地後，朋友在路上遭遇飛車搶劫，而在等他匯合的我們，也正在被一個流浪漢尾隨。 晚飯後我拒絕了一個街邊要錢的小孩，他嫺熟地朝我吐了口唾沫。 酒店外面的黑人小孩隔着柵欄對着我們喊“秦腔窮”（一種侮辱華人的詞彙）。 每次打車都像歷險，因爲這裏沒有紅綠燈，車河像這裏雨季的洪水一樣兇猛，司機還需要躲避一羣抱着廉價商品逆流其中的本地商販。 但當我們離開這些人類，離開城市的界限，進入草原的範圍，肯尼亞又有了另外一種樣貌。 安博塞利的星空，是我從未見過的星空密度，像黑夜睡着後在做什麼瘋狂的美夢。 乞力馬扎羅山懸空在天上，日落下無數的非洲象羣，遷徙的角馬，撒歡的野獸，每一秒都是我從來沒見過的場景。 因爲都保持着合理的距離，每次經過時動物都只是望一眼人類的車輛，然後繼續喫飯，睡覺，打架，甚至交配。 我不想用後面的這些奇妙爲之前那些人的糟糕作粉飾，反而是覺得短短几天裏，大自然和某些人類形成了一種極大的對比。 出發前朋友半開玩笑地提醒我小心野獸，但實際上進入自然時我反而才擁有了一些安全感，這個國家充斥的貧窮，種族主義，甚至就是沒來由的惡意，有時候比野獸都讓我感到恐懼。 今晚行程才過半，馬上要進入沒有信號的馬賽馬拉，結束後我會再給大家像去年的北極一樣，寫一篇更詳細的遊記。

大家好，我現在在肯尼亞旅行，是我在這裏的第三天，本想結束後再寫遊記，但這三天發生了一些讓我沒想到的事情。

落地後，朋友在路上遭遇飛車搶劫，而在等他匯合的我們，也正在被一個流浪漢尾隨。

晚飯後我拒絕了一個街邊要錢的小孩，他嫺熟地朝我吐了口唾沫。

酒店外面的黑人小孩隔着柵欄對着我們喊“秦腔窮”（一種侮辱華人的詞彙）。

每次打車都像歷險，因爲這裏沒有紅綠燈，車河像這裏雨季的洪水一樣兇猛，司機還需要躲避一羣抱着廉價商品逆流其中的本地商販。

但當我們離開這些人類，離開城市的界限，進入草原的範圍，肯尼亞又有了另外一種樣貌。

安博塞利的星空，是我從未見過的星空密度，像黑夜睡着後在做什麼瘋狂的美夢。

乞力馬扎羅山懸空在天上，日落下無數的非洲象羣，遷徙的角馬，撒歡的野獸，每一秒都是我從來沒見過的場景。

因爲都保持着合理的距離，每次經過時動物都只是望一眼人類的車輛，然後繼續喫飯，睡覺，打架，甚至交配。

我不想用後面的這些奇妙爲之前那些人的糟糕作粉飾，反而是覺得短短几天裏，大自然和某些人類形成了一種極大的對比。

出發前朋友半開玩笑地提醒我小心野獸，但實際上進入自然時我反而才擁有了一些安全感，這個國家充斥的貧窮，種族主義，甚至就是沒來由的惡意，有時候比野獸都讓我感到恐懼。

今晚行程才過半，馬上要進入沒有信號的馬賽馬拉，結束後我會再給大家像去年的北極一樣，寫一篇更詳細的遊記。