我上禮拜寫Anne Hathaway（ 安妮·海瑟薇）來上海宣傳 《穿普拉達的女王 2 》時，穿了一條中國設計師 Susan Fang 的裙子。
當時我就特別自豪。她 選擇中國設計師的作品，一方面有尊重本地市場的原因，另一方面也因爲咱中國設計師品牌真的出息了， 文化上的輻射力越來越強。
如果說最早期的中國設計師品牌，還是靠販賣雕龍繡鳳的刻板中式符號，那麼現在，他們早就已經迭代出了一套有內在邏輯、有辨識度、能引發共鳴的美學語言。
所以纔會有越來越多的海外明星都開始在重大場合選擇中國設計師的作品。
比如SHUSHU/TONG，紅遍整個亞洲，特別在韓國，明星博主都搶着穿。Jisoo就是他們家常客。
XU ZHI也因爲獨特的設計語言，有一大批擁躉。 “ 冷門歌手 ” 孫燕姿就跟 XU ZHI合作過好多次了 。
加上開頭的
Susan Fang
，剛好前段時間的上海時裝週上，我看了這三個品牌的秀。今天我（再次）給家人們好好介紹一下，相信看完文章，你也會覺得，“Made in China”現在已經有了截然不同的含義。
XU ZHI:
無可救藥的浪漫主義
前陣子我去看了 XU ZHI 在上海時裝週發佈的 2026 秋冬大秀。很少有設計師能像陳序之一樣，讓你每一季都能清晰感知到他審美和技法的進化。
這一季的靈感來自於六七十年代的反戰青年文化，但是 XU ZHI 處理起這個西方文化背景的靈感來源，卻沒有照本宣科的死板，而是把那個年代的自由氣息揉進了面料和剪裁裏。
黑色底金色碎點的亮片長裙有華麗搖滾的風骨既冷又豔。苔蘚色的絲絨大衣，有沉靜的文藝質感，走動起來，衣褶裏泛起柔光的漣漪。
佩斯利印花的幾件單品是我覺得是全場最好看的幾套之一。滿版佩斯利長風衣和同料闊腿褲，配上一件荷葉邊襯衫，張揚浮誇卻有書卷氣，有種波西米亞流浪詩人的破落貴氣。
這種復古而密集的佩斯利花紋，是嬉皮文化和迷幻搖滾的視覺圖騰。從約翰 · 列儂到吉米 · 亨德里克斯，那個年代最叛逆的人都在穿它。
當然，他最爲出名的流蘇元素依然是整場秀的重頭戲。流蘇從胸口一層一層往下生長，末端一直拖到地面，走動時像是整個人站在瀑布裏；
而中間點綴的釘珠，就是瀑布濺起的水珠，爲裙身增加了另一個維度靈動。流蘇在靜止時是未完成的，只有穿着它動起來，衣服才真正擁有了生命力。
中央聖馬丁畢業的他對面料的癡迷從學生時代就開始了，纖維怎麼排列，肌理怎麼生長，同一塊布料在不同的處理方式下會產生什麼樣完全不同的觸感和光感 …… 都是設計師反覆試驗的結果。
在我心裏，XU ZHI一直是浪漫主義的代言詞。不是因爲他的衣服裏有多少流蘇和荷葉邊，而是因爲他始終相信美是值得窮盡心力去追求的。這種信念在一個講求效率的時代裏，本身就是一種古典的浪漫。
SHUSHU/TONG
少女帝國
看 SHUSHU/TONG 的 2026 秋冬大秀的時候，我一度忘記這是一個國內獨立設計師品牌的發佈會。
從作品的成熟度，到對整個系列風格的把控，都挑不出毛病，說是 LVMH 旗下某個品牌的秀場我也會相信。
這一季採用了大量三十年代的優雅廓形，但是裝飾性的元素卻出乎意料地大膽。比如這件陳都靈上身過的裙子就是最具辨識度的 SHUSHU/TONG 風格。
藏青色 A 字裙乍看是那種再安全不過的選擇 —— 端莊、甜美、無懈可擊。但荷葉邊和蝴蝶結的比例都被刻意放大了，大到超出了裝飾的範疇整件衣服的氣質就變了，乖巧的表象下透露出另一層個性。
這正是 SHUSHU/TONG 最擅長的 “ 把戲 ” ：雖然用的最正經的廓形和最無辜的顏色，但在某一個細節上 “ 用力過猛 ” 之後，整件衣服就絕不會無聊。
比如這一季就有很多單品上都點綴了有體積、有重量的立體花朵，附着在廓形上，有一種略微超現實的戲劇性。 SHUSHU/TONG 女孩可不是那種面目模糊的乖巧富家女，各個內心裏都藏着點氣性。
話說，這一季也是他們第一次做男裝，出手也相當大膽，深紫色麻花針織毛衣內搭薑黃色 Polo 衫，肩部還嵌着兩塊棕色皮草。
這種並不討喜的配色也被兩位設計師駕馭得很好，模特看上去像 Wes Anderson 電影裏的角色，浮誇得恰到好處。
看整場秀的呈現，很難想象這是一個創立於 2015 年的新品牌，兩位畢業於倫敦時裝學院的年輕設計師雷柳樹（ ShuShu ）和蔣雨桐（ TongTong ）在 11 年的時間裏就打造出了一個少女的帝國。
毫不誇張地講，
SHUSHU/TONG
的設計已經擁有了國際影響力。率先淪陷的是韓國女團。
Lisa
早在
2021
年就穿着
SHUSHU/TONG
的黑色皮質蝴蝶結上衣登上《
Vogue
》封面，
Jennie
則在戛納電影節這樣的重大場合選擇了他們家的禮服。
Red Velvet 、 IVE 、 ILLIT…… 這兩年大大小小的韓國女團幾乎都拿它當打歌服，幾乎已成標配。
SHUSHU/TONG 的風格在 Kpop 圈裏是很討巧的：戲劇化的廓形和誇張的裝飾元素在舞臺上識別度很高，甜美但不幼稚，性感但不逾矩，這恰好是女團造型師們夢寐以求的平衡。
加上它是獨立設計師品牌，不與任何代言合約衝突，愛豆們可以放心地穿。
更讓人沒想到的是，歐美明星同樣也成了 SHUSHU/TONG 的受衆。從音樂界炙手可熱的 Dua Lipa 、 Rosalia ，到好萊塢鼎鼎大名的 Elle Fanning 和 Nicole Kidman ，
這些自身風格迥異的大明星們都在某個時刻選擇了這個來自中國的設計師品牌，就說明 SHUSHU/TONG 這種甜美與鋒芒之間的張力戳中了全球女孩的少女心事。
Susan Fang：
夢幻世界裏的技術宅
看 Susan Fang 的作品，很容易對她本人產生錯誤的預判，以爲她是那種活在粉色泡泡裏、靠直覺和浪漫主義走到今天的設計師。
柔紗、串珠、漂浮的花朵，那個由輕盈和甜美構建起來的世界，有一種近乎天真的純粹感。
但走近了纔會發現，支撐起這一切 " 不真實感 " 的，是一套非常真實、硬核的技術體系。
Susan Fang 畢業於中央聖馬丁，先後在 Phoebe Philo 時代的 Céline 和 Stella McCartney 各做了一段實習，之後就創立了自己的同名品牌。
在同輩的設計師裏，她是很早就打響名號的那一個，因爲她很早就確立了自己具有超高辨識度的設計語言：她自己發明的 Air Weave 技術。
Susan Fang 2026 Spring
說 Susan Fang 是個技術宅，真的不是誇張。她的 Air Weave 技術就是把多達九層材料在三維網格里編織在一起，做出的織物有體積、有透明度，穿上身像是被空氣託着一樣。
那些標誌性的透明泡泡串珠，是理解 Susan Fang 的另一把鑰匙。她最早創業的時候，就是和母親坐在一起，一顆一顆地手工穿珠。珠子串聯起來之後像是把空氣裏的水分凝固成了可以穿戴的形態。
這些技術研發，都是她和母親、家人一起在工作室裏摸索出來的。在這個年代，還能看到這樣非公費事、工業化程度極低的做法，真的很少見。
幾乎所有看過 Susan Fang 大秀的人都會有一個共同的評價：很仙。因爲她的設計幾乎全部圍繞自然展開，花朵、光影 …… 有近乎孩童式的想象力。
Susan Fang 2026 Fall
花朵被拆解、放大，光影藉由半透明材質的層疊來呈現，一切都像是出自無憂無慮的童話世界。
Susan Fang 2026 Fall
這種強烈的個人風格，也讓她成爲了國際品牌聯名界的王者。不光有 Nike 、 UGG 、 & Other Stories 、 Zara 這樣的服飾品牌，甚至還有 Apple 這樣的科技品牌。
她的視覺語言在社交媒體上具備先天的傳播性，甜美夢幻的世界永遠都有受衆。
說實話，以前看上海時裝週的時候總覺得有點圈地自萌的意思，熱鬧歸熱鬧，但還是和國際時尚語境之間隔着一道牆。這兩年，我真的覺得那道牆在加速消失。
最後也想問問大家： SHUSHU/TONG 、 XU ZHI 、 Susan Fang ，如果只能選一個加入購物車，你會選誰？
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